Как известно, большинство машин можно поделить на группы по их отличиям, в частности они бывают с механическим (ручным) или автоматическим переключением передач, с карбюратором или инжекторной системой питания. Естественно, все эти отличия требуют разного подхода. Для тех, кто не знает устройства своей машины - краткая подсказка: на машине с карбюратором под капотом с задней стороны двигателя обязательно находится круглый (реже иной формы) корпус воздушного фильтра, он расположен выше всех остальных агрегатов. На инжекторной (впрысковой) машине он скорее всего квадратный и стоит в стороне от самого двигателя. Кроме того, на большинстве карбюраторных машин есть ручка "подсоса" (грамотно она называется иначе, конечно же), который нужно вытягивать на себя при старте. О том, как отличить механическую коробку передач от автомата-рассказывать не буду- и сами знаете! Все, что написано ниже-справедливо для исправной машины! Для неисправной все сложнее, но это другая история.

Для начала попробуем завести машину с обычным карбюраторным двигателем и механической коробкой (сюда относятся большинство отечественных машин старше 10 лет и старые иномарки с карбюратором). Чтобы вам было удобно - списком:
1) Если на улице меньше, чем -30 градусов, включаем дальний свет фар секунд на 10, максимум 15. Это нужно для того, чтобы кислота в аккумуляторе немножко разогрелась от малого тока и имела способность проникать в пластины - на этом основан принцип действия аккумулятора. Холодная жидкость взаимодействует с металлом пластин плохо и аккумулятор отдаст намного меньше тока, чем мог бы это сделать теплым. Больше 15 секунд держать свет включенным не стоит-энергии не так уж и много. Но без этого ее было бы еще меньше.
2) Ставим рычаг коробки передач на нейтраль, вытягиваем подсос полностью до упора. Еще лучше это делать вечером по приезду - у меня лично был случай, когда сконденсировавшаяся влага стекла в карбюратор и заслонка просто примерзла. А с примерзшей заслонкой выхода два-или снимать карбюратор (на улице, помним, мороз), или тащить машину в тепло (а это время).
3) Нажимаем (не плавно) на педаль газа примерно 10 раз. За это время некоторое количество бензина попадает во впускной коллектор и поможет нам впоследствии. Да, в теории этого делать нельзя, чтобы не залить свечи-но на практике помогает. Здесь главное не перестараться и не накачать лишнего. 10 раз вполне достаточно.
Между делом: для тех, кто знает, где расположен в его машине бензонасос - при низкой температуре не грех залезть под капот и подкачать бензин вручную - двигатель, ограниченный по времени кручения ледяным аккумулятором может этого не успеть сделать. Если в машине стоит газовое оборудование-то перед подкачкой топлива обязательно включить зажигание и переключиться на бензин, иначе вся подкачка будет пустым звуком.
4) Пробуем первый раз завести. Выжимаем полностью сцепление - это поможет стартеру не крутить напрасно валы коробки передач, в которой тоже застывшее масло. Крутим, не трогая педаль газа, секунд 5, не больше. Пауза 10 секунд-дадим аккумулятору опомниться, а топливу хоть чуточку испариться. Если завелась - дальше не читаем:)
5) Пробуем второй раз. Опять 5 секунд крутим, 10 отдыха. Так же пробуем третий. Если машина не завелась - очень рекомендуется все же пойти и подкачать топливо. Если топливо есть и не заводится - меняем тактику.
6)Скорее всего машина уже "наглоталась" топлива и не заводится, потому что его больше, чем нужно. Если и третья попытка не дала резуультата, задвигаем подсос до упора и вместе с педалью сцепления нажимаем на педаль газа, тоже до упора. При этом в двигатель пойдет хоть и больше топлива, но гораздо больше воздуха - этот режим называется "продувкой цилиндров". Помогает, когда топлива слишком много. Пробуем заводиться в таком режиме, с двумя педалями в пол. Если машина начала чихать и частота этих чихов увеличивается-мы на верном пути. Продолжаем попытки сериями по 5-10 секунд. Как только заведется, убираем газ и вытягиваем подсос.
7) Итак, мы завелись. Теперь главное быстро прогреть двигатель, но не убить его на такой температуре. Для этого нужно поддерживать обороты "на подсосе" не больше 2000, уменьшая их по мере прогрева. Как только стрелка указателя температуры сдвинулась с места - можно в путь!
Если машина все же не завелась - о типичных неисправностях напишу в конце второй части...
Основные ошибки начинающих:
- крутить стартер больше чем 10 секунд - от этого очень быстро подохнет аккумулятор и всего-то
- продолжать попытки с вытянутым "подсосом" - там и так топлива больше, чем нужно, а тут еще и добавка
- заводиться с вытянутым подсосом и при этом нажимать на газ - вот уж точно зальет все, что можно
- не выжимать сцепление - результат аналогично п. 1
- забыть включить разнообразные "секретки", если они есть
- пытаться заводиться с включенным светом/подогревом попы/обогревом стекла и пр. - здесь каждый ватт мощности на счету

P.S. Существуют также карбюраторы без ручки подсоса - полуавтоматы (в частности на ВАЗах десятой серии). Если у Вас такой - то читайте инструкцию к инжекторным машинам - будет почти то же самое.